fredag 27 september 2013

Bilen går dåligt motorn bluddrar misständer på Volvo V70, C70, S70.
Bilen i exemplet har 2.0 163 Hkr motorn

Motorlampa lyser och larmar
Symptom: och motorn bluddrar och går orent.
Så här hittade jag felet och löste problemet som visade sig vara en trasig tändspole.

Dessa verktyg behöver du:
Torx storlek T30
Blocknyckel,lednyckel. Storlekar 10,12 och/eller spärrnyckel (gick bra med ¼”)
Tänstiftshylsa storlek 5/8
Förlängare längd minst 150 mm
Smörjolja.
Bladmått.
Lång griptång
Gärna tillgång till tryckluft.
Kan kanske gå med cykelpump.
Resistansmät instrument (multimeter) om du vill vara så säker du kan på att du hittat felet.


Börja med att lossa kåporna (två delar) som täcker tändstift. verktyg Torx T30 det är 8 st skruvar.På den vänstra sidan på den bredare delen sitter två spärrar som frigörs med mejsel se pilar nedan.

Man måste lossa ett stag som gör att insugningsluftrör går att lyfta lite, annars får man inte bort kåpan det räcker med att lossa bulten som pilen pekar på med en 12 mm nyckel/hylsa


På denna motor sitter det en tändspole direkt på varje tändstift.

Med kåporna borta så lossar du tändspolarnas anslutning (elkontakten).

Det sitter en liten spärr man får klämma ihop samtidigt som man drar ut kontakten.
Det är ingen större risk att blanda ihop kontakterna men ta gärna ett foto innan om du är osäker så ser du hur det satt innan det är för sent.

Sedan lossar du skruvarna, en på varje tändspole. använd 10 mm lednyckel eller hylsa.

Drag tändspolen rakt upp, lirka lite så kommer den.
Innan du lossar tändstiftet, blås med tryckluft alternativt med cykelpump.
Varför då ?
Jo det kan ha kommit ner skräp nere runt tändstiftet och det vill man inte ha in i motor, när tändstiftet är borta ser man ju rakt ner i motorn, man ser kolvtoppen.

Lossa tändstiftet, (5/8 tändstift-hylsa) kan sitta ganska hårt fast om det är länge sedan någon lossade det.

Ett tips om det går trögt, växla några gånger mellan att lossa något varv och dra åt et varv så kommer det att gå lättare att få bort stiftet.

OBS ! går det väldigt trögt häll i lite (max 10 droppar) tunn olja eller rost lösnings-olja typ 5/56,det gör inget att det sen rinner ner i motor, det förbränns.

Lossa sedan ett halvt varv vänta någon minut innan du upprepar det hela.
Går det väldigt trögt och man tar i för kung och fosterland så riskerar man att aluminium gängorna går sönder kletar fast i tändstifts gängan.

Det kan vara svårt att få upp stiften ur de djupa hålen de sitter i.
En griptång är ett bra billigt hjälpmedel.


Ta ett i taget så att du inte förväxlar var de satt.
Se bilderna, tändstiften de skall vara ljusa lite grå och torra.
Vänstra tändstiftet blött, mitten normal slitet ok färg, högra är nytt.

Är ett stift blött, fuktigt av bensin (som det var i mitt fall) så sitter felet här.
Jag misstänkte genast tändspolen.

Här visar jag hur man kan mäta sig fram till vilken tändspole som är sönder så man blir helt säker.
Bilder nedan visar mätning av trasig tändspole.
Observera att jag skiftar polaritet, se röd o svart sladd.

Jag mäter i bild exemplet mellan kontakt nr 4 på lågspänningssidan och tändstiftsanslutning (högspänningsidan) av tändspolen


Bilder nedan visar mätning av ny tändspole

Observera att jag skiftar polaritet, se röd o svart sladd.

Här är inte det exakta mätresultatet noga det varierar mellan gammalt och nytt och mellan olika mätinstrument samt kanske om tändspolarna är varma eller ej och beroende på hur bra kontakt man får, som sagt stirra dig inte blind på siffrorna, det viktiga är att observera att man får ingen kontakt på en frisk tändspole mellan anslutnings stiften och tändstiftanslutning mer än i en riktning när man byter polaritet, det är på detta viset man skiljer ut en kass tändspole från en hel, se skisser och bild så förstår ni.


Mät mellan kontaktställe nr1 till högspänningssidan (underdelen på tändspolen som trycks över tändstiftet).
Skriv upp mätresultat.
Gör likadant med nr2,3 och 4.
Byt sedan polaritet (skifta mätsladdarna)
Gör om hela mätningen.
Mina mätresultat som exempel.
Den trasiga tändspolen.
Minus(svart) sladd till 
Nr 4 = 13,3 Ohm Ω Nr 3 = 54,6 Nr 2 = 54,4 Nr 1 = 55,7
Plus (röd)sladd till     
Nr 4 = 13,5 Ohm Nr 3 = 29,3 Nr 2 = 0 Nr 1 = 30

Den nya friska tändspolen.
Minus (svart)sladd till 

Nr 4 = 77,7 Ohm Nr 3 = 50,9 Nr 2 = 83,8 Nr 1 = 52,1
Plus (röd)sladd till     

Nr 4 = 1 Nr 3 = 1 Nr 2 = 1 Nr 1 = 1
(på mitt mätinstrument visas 1 när det inte blir kontakt, testa genom att hålla ihop mätpinnarna så ser du skillnad på kontakt och inte kontakt)

Jag köpte bara en ny tändspole, en del tycker att det är lika bra att byta alla.
Varför det undrar jag, på en gammal bil finns det tillräckligt med underhållskostnader.
Läs av data på ovansidan av den gamla tändspolen så att du beställer rätt



Vad kostar en tändspole?
Priser Juli 2013.
Jag kollade pris på Volvo, en original kostade runt 800:-
Kollade bilskrotar, en begagnad kostade runt 300:-
Köpte en ny på nätet för ungefär 300:- Bosch original samma Bosch nr som den trasiga, dock står det inte Volvo på den.
Vad som däremot är viktigt, passa på att byta tändstift till nya, en del slarvar med det på äldre bilar.
Nedan till vänster och mitt, slitna tändstift, till höger nytt.
Lägg märke till hur elektrodspetsen är nedsliten på de gamla tändstiften.

Har hört teorier att slitna tändstift frestar tändspolarna, har dock inget belägg för att det är så.
Kolla elektrod avstånd på de nya tändstiften, det är troligen rätt från fabrik, men ändå.

På bild ser man att bladmåttet visar 70 det betyder 0,7 mm.


Vid montage av de nya tändstiften lägg på en droppe olja på gängorna.

Drag fast dem helst med rätt moment som man kan hitta i en verkstads handbok, eller om man tror man har känsla för det dra med förstånd.
Oftast drar man för hårt speciellt om man har för långa spärrskaft handtag.
På bilden visar jag hur man lätt ”blir svagare” utväxlingen blir mindre om man flyttar in handen, eller om man har ett kort handtag.


Återmontera alla andra delar, man kan provstarta innan man satt på kåporna för att höra om motorn går som den skall, det hörs om man har lite motoröra eller tycker den låter normalt.

På min bil hade plasten som skyddar och håller ihop trådarna/kablarna till bland annat tändspolarna gått sönder av ålder och värme.
Försök att sätta dit något liknande innan kåporna sätts tillbaks för en bilmotor vibrerar och nöter metall igenom plast då blir det en kortslutning förr eller senare.



Bilden nedan visar hur man kan skydda kablarna bättre, troligen finns original som reservdel på Volvo, jag kollade aldrig men allt ät bättre än inget.

Eltejp kan gå men jag fördrar en tunn slang av något slag som man kan klippa upp och trä på.
Eltejp är krånglig där det är så trångt, och man skall inte dra för hårt i dessa trådar eftersom de i värsta fall lossnar i kontakterna.

Slutligen återmontera allt i omvänd ordning.
På med kåporna och jobbet är klart till en bråkdel av vad en verkstad skulle kosta.

Jag försökte ta isär den trasiga tändspolen men fick ge upp.

Den är gjuten i epoxi för att dels vara skyddad från skador dels för att ingen skall kunna göra något i den.

På bilden nedan ser man nyttan med en griptång, jag tappade en torx-bits framför motorn ner på plastskyddet under motor.
Tack vare att kunde se var den landat så kunde jag plocka upp den med griptången.

Om man tappar något är det viktigt att man hittar det en liten skruv som landar mellan en drivrem och remskiva kan ställa till med onödiga skador.




torsdag 28 juli 2011

Så här gör man för att byta bromsskivor och bromsklossar bak på SAAB 9-5.

 
Är dina bromsskivor rostiga och fula ?
De flesta bilar idag har aluminiumfälgar, då är det väldigt fult om man har rostiga bromsskivor.
Dock är det inte bara en visuell defekt det värsta är att man har sämre bromsar än man borde haft.
clip_image002clip_image004

Jag beskriver här nedan hur jag gjorde för att byta mina bakre bromsskivor och bromsklossar, samt handbromsbackar på min SAAB 9-5 av 1998:års modell.
(notera dock att jag har bytt bromsok till en nyare årsmodell, det är iallafall samma förfarande för detta jobb)

Som alltid planera bytet så slipper du onödigt krångel, köp hem det material du kommer att behöva i förväg, annars är det risk att du står med en isärskruvad bil, och får inte ihop den för att du behöver delar.
Dessa verktyg använde jag vid detta jobb.
100_7690
OBS ! Säkerhet framför allt.
Vid byte av bromsklossar och eller bromsskivor byt alltid på båda sidor på samma axel, d.v.s. ska du byta bromsklossar fram, byt på båda sidor samtidigt.
Varför ? jo det kan bli ojämn bromsverkan, vilket kan medföra att din bil vid en hård inbromsning drar åt exempelvis vänster rakt ut mot mötande, det vill du inte.
Använd alltid pallbock för att säkra så att inte bilen trillar ner när du jobbar med den.
I nödfall om du inte har pallbock lägg det hjul du tar bort under bilen, då kan den inte trilla ner helt på marken.
clip_image006
Att arbeta med bilen upphissad på bilens orginaldomkraft, är förenat med livsfara, ofta är orginaldomkraften så vek att den knappt duger att hissa upp bilen med.
Det är en väldigt god investering att köpa minst en pallbock men helst två samt gärna en garage domkraft.
Pallbockar kostar inte mer än 200-300:- för två.
En hyfsad garagedomkraft under en tusenlapp.
Det är väl använda pengar om du tänker meka själv.
Nu till jobbet.
I stort går jobbet ut på att lossa hjul, bromsok, bromsskivor , återmontera.
I detalj läs nedan.
Lossa hjulmuttrarna (17 mm på SAAB 9-5) innan du hissar upp bilen, inte helt men något varv.
Har du en SAAB med plåtfälgar, då sitter säkert (som amen i kyrkan) fälgen fast på navet, då skall du innan du hissar upp bilen, köra fram bromsa hårt och köra bakåt och bromsa hårt några gånger samt svänga ut höger och vänster samtidigt, då lossnar garanterat plåtfälgarna från navet.
Har du aluminium fälgar brukar det inte vara några problem.
Hiss nu upp bilen, låt ettans eller backen (om du vill kunna ta bort nyckeln) växel ligga i, sätt pallbockar på lämpliga ställen och sänk ner bilen på dessa.
OBS !
Sätt INTE pallbockarna rakt under golvplåt, det är inte stabilt nog, sätt dem inte under bränsleslang eller andra slangar eller vajrar, helst under kraftiga bultar eller järn i bakvagnsupphängningen.
Jag visar på bild var jag satte dem.
Ta av hjulen, lägg alla bultar in en gammal glassburk eller liknade.
Ta bort fjäderståltråden, se hur jag gjorde, en mejsel bakom tråden och knackade lite lätt med en hammare.
clip_image008clip_image010
För att få bort bromsoken.
Lossa skyddsgummilocken på insidan, sätt i en 7 mm insex bits, den övre sitter lite trångt.
Då går det bra med en ringnyckel direkt på bitsen.
OBS !
clip_image012clip_image014clip_image016
Glöm inte bort vilket håll som du lossar åt, eftersom det blir spegelvänt med skruvar som sitter mot dig. (99.9 % procent av alla skruvar lossas moturs, när man tittar på skruvskallen).
clip_image018clip_image020

Bryt med en mejsel så att du trycker in bromskolven, OBS ! mycket viktigt, skada inte gummidamasken när du gör detta, det är lätt hänt, då kommer bromskolven efter några månader att börja rosta och sedan fastnar den och du har inte bromsfunktion på detta hjul.
100_7638
Dyrt att byta bromsok p.g.a. detta slarv.
Bryt nu lätt på bromsoket så att du får upp det, troligen följer bromsklossarna med, det är bara bra.

100_7639 100_7640
Nu sprutar du på rostlösningsolja på den bultarnas insida på den fasta delen av bromsoket, och låter det verka en stund, (kan vara bra att jobba på andra sidan om du har möjlighet till det.
Sedan lossar du dessa bultar (18 mm ringnyckel sitter säkert hårt bra att använda en liten smedslägga för att slå på ringnycklen).
100_7650
Efter det kan du lossa skruven som håller bromsskivan på plats, ( en torx T30)
Om den sitter hårt kan man använda en slagskruvmejsel, den funkar så att man spänner upp den lite moturs, och sedan slår man på den då driver den skruven moturs samtidigt som slaget gör att den trycks hårt in i skruven och får ett mycket bra grepp.
Här kan nu ett problem uppstå !
Bromsskivan sitter fast, man tycks inte få bort den !
Två saker måste då undersökas, först snurrar skivan, går det då trögt om man försöker snurra den ett varv ?
Gör den det hela varvet eller endast en del av varvet, då ligger handbromsen på.
Då måste man släppa på handbromsbackarna.
Det gör man genom att vrida bromskivan så att det slätborrade hålet hamnar rakt upp kl 12.
Lyser man nu in med en ficklampa så ser man spännanordningen/justeringen för handbromsbackarna.
Se längre ned i denna beskrivning så ser du bild på det.
Den lossas genom att man stoppar in en mejsel genom det slätborrade hålet när det sitter ungefär rakt upp och vickar med mejseln på spännanordningen tills man känner att man lyckas vrida spännanordningen så att bromsskivan snurrar lättare beroende på vilken sida höger eller vänster man jobbar på så kan det hända att man spänner åt istället för att lossa, märks genom att det blir trögare att snurra bromsskivan gör då tvärtom.
Sitter nu bromskivan iallafall fast, då beror det på att navet rostat fast i centrum.
Man får då med milt våld knacka på bromsskivan, skall den bytas ut gör det ingen om den blir lite "misshandlad" skall den återanvändas får man vara lite försiktigare.
Genom att man knackar med en hammare kommer vibrationerna att få den att lossna, förr eller senare.
Ha tålamod.
Givetvis har man tillgång till gassvets eller induktionsvärmare kan man värma bromsskivan så släpper den navet snabbare.
100_7646
Nu kan du plocka bort bromsskivan.
Passa på att byta handbromsbackar när du har bromsskivan borta.
Byter man bromsskivor så är det en god investering att byta handbromsbackar samtidigt, eftersom de gamla är inslitna efter den gamla bromsskivan,
På SAAB 9-5 är handbromsen inbyggd i bromsskivan som en liten trumbroms.
Det är ganska enkelt att ta bort de gamla bromsbackarna.
Lossa handbromsbackar.
Ta loss låsbrickorna genom att med en tång greppa utanpå brickan och trycka innåt samtidigt som du vrider på den, då lossnar bricka och fjäder, se upp så du inte får den i ögonen, samt se efter var den landar om den flyger iväg.
100_7652
Därefter lossa fjäder övre och undre.
Glöm inte att se hur handbroms justeringen sitter, så att du kan återmontera likadant. 100_7666
Rengör
Har man tillgång till tryckluft, blås rent så att allt gammalt bromsdamm försvinner.
Utan tryckluft borsta med stålborste så all lös smuts försvinner.
Passa på att rengöra navets utsida nu, den ytan skall vara så ren som möjligt annars kommer inte bromsskivan att ligga an på navet riktigt.
Nu börjar återmonteringen.
Montera de nya handbromsbackarna, börja med att sätta på en back trä igenom ”pinnen” trä på fjäder och låsbricka.
Nu börjar det svåra, SAAB:s tekniker är duktiga, men här har tydligen en praktikant konstruerat denna lösning när övriga gänget var ute på lunch.
Normalt sett med denna konstruktion så kommer man åt att hålla emot pinnen på baksidan, men här var det väldigt svårt.
Min metod till slut efter många försök blev, en tång för att hålla sprinten (den vill bara åka in annars) och en tång för att greppa låsbrickan och sedan trycka ihop fjädern med hjälp av låsbrickan samtidigt som man vrider låsbrickan så att pinnen låser fast brickan.
Jag tvingades till slut att ta hjälp av en gubbe till.
100_7654
Man kan även lossa hela hjulnavet,(4 15 mm muttrar på baksidan, kräver lång hylsa för att kunna lossa) men i detta fall tyckte jag att det var extra arbete, det blir dock mycket enklare att montera av o på bromsbackarna om man väljer den varianten.
När detta var gjort var resten lätt, sätt tillbaks övre och undre fjäder.
Pilla tillbaks handbromsjusteringen, de sitter spegelvända på höger o vänster sida.
Passa på att smörja upp/motionera leden där handbromsvajern sitter ansluten

Lägg märke till hur övre fjädern låser justeringen samt hur man spänner och släpper justeringen innan bromsskivan monteras.
100_7666
Tvätta av bromsskiva och nav med något fettlösande, själv använde jag färgförtunning (thinner).
100_7676
Släpp tillbaks justeringen så att bromskivan går att trä över backarna.
Skruva fast bromsskivan med låsskruven. Torx T30
Montera den fasta delen av bromsoket, häll lite gänglåsning på dessa skruvar ringnyckel 18 mm så att de säkert inte lossnar, det är gjort så original från fabrik, drag åt ordentligt.

100_7672 100_7673
Backa bromskolven så mycket det går använd gärna en tång, men var MYCKET noga med att inte skada gummitätningen som sitter runt kolven.
100_7680
Stoppa i en av de nya bromsbackarna i den fasta delen av oket, sätt i den andra bromsbacken, den med fjäderfästena på i den ihåliga bromskolven.
100_7677 100_7688
Trä nu den rörliga delen av bromsoket över den fasta så att allt kommer tillbaks i sitt ursprungliga läge.
 
Skruva in glidskruvarna med 7 mm insex, drag åt på med gummi locket över dessa skruvar.
Montera tillbaks fjädrarna som fixerar bromsoket, det går att trycka dit dem för hand, men är det trögt så knacka försiktigt med hammare, OBS ! mycket försiktigt,annars kan man kröka dem och sedan går de inte att använda.
Nu kan man justera handbromsbackarna.
Snurra upp bromsskivan tills justerhålet rakt upp (kl 12) stick i en mejsel i justerhålet, det hålet är slätborrat .
Spänn åt och snurra bromsskivan om vartannat tills du känner att det börjar gå trögt.
Gör likadant på andra sidan, OBS ! handbromsen skall inte ligga på då går det bara åt mer bensin, och det sliter ut handbromsen i förtid.
Gå nu in i bilen, öppna mittfacket (mittarmstödet) fram, lyft upp gummimattan som ligger i botten.
100_7697
Nu kan du se justerskruven för handbromsvajern.
Här måste man ha en lång 10 mm hylsa, den går så lätt att spänna så man kan snurra direkt på hylsan med handen.
Drag upp handbromsen till första hacket, spänn vid behov med spännmuttern , och snurra på bromsskivorna eller hjulen om du har hängt på dem, känn efter när bromsarna precis börjar tröga.
Släpp handbromsen och känn att hjulen snurrar lätt.
Dags för prov av handbromsen.
På med hjulen (om de inte redan sitter på), spänn hjulbultarna hissa ner bilen drag åt hjulbultarna (kryssvis).
Kör till en plats med grusunderlag.
Drag åt handbromsen hårt kör framåt nu skall båda bakhjulen släpa i gruset då tar handbromsen bra.
100_7708
Man kan även köra sakta framåt och stegvis dra åt handbromsen för att se om ett hjul bromsar före det andra.
Nu skulle jobbet kunna varit klart, men…
Jag tycker att man kör några dagar eller en vecka, använda handbromsen mycket.
Sen gör man om justeringen av handbromsen, SEN är man klar.