Drivknutsproblem på Audi A6

Denna sida handlar om att byta drivknutar, mitt exempel är en Audi A6 men principen funkar på många olika fabrikat.

Om man har problem med att det ”knakar” när man svänger med en framhjuldriven, eller fyrhjulsdriven bil, är det troligen fel på yttre drivknut.

Hur vet man detta då ?

Leta upp en stor plan att köra runt på, lägg över ratten fullt lägg i ettan och gasa på.

Sväng höger och sväng vänster med fullt rattutslag och gasa på samtidigt.

Har man dåliga drivknutar så hörs detta direkt eftersom dessa lägen frestar yttre drivknutarna maximalt, det hörs som ett ”knakande” ljud.

Hur vet man vilken sida som är dålig ?

En gammal ”regel” jag hört är att svänger man höger när det knakar så är det vänster knut som är dålig.

Dock tycker jag att man får lyssna från vilket håll ljudet kommer.

Sist kan man krypa under och titta om gummidamasken runt drivknuten ser dålig ut sprucken trasig så att fett kastats ut samt känna på axeln vrida och känna om axeln glappar mer på ena eller andra sidan.

Lättast är dock att lyssna efter vilken sida som knackljudet kommer ifrån.

Skall man köpa en fram eller fyrhjulsdriven bil så skall man ”testa” på detta sätt för att höra om drivknutarna är dåliga.

Detta problem uppstår med tiden eftersom det är naturligt slitage.

Är det en ganska ny bil och få mil så har ägaren gasat hårt med fulla rattuppslag.

Är drivknutarna aldrig bytta och bilen har gått många mil så har ägaren kört mjukt.

Stadstrafik sliter mer än landsväg eftersom man svänger mer i en stad, ofta med axeleration

På framhjuls eller fyrhjuldriven bil måste kraften från motorn överföras till hjulen vial axlar till svängande hjul därför behövs böjbara axlar, detta uppnår man genom att ha en så kallad drivknut på axeln, eftersom en bil dessutom behöver vara avfjädrad mellan kaross och hjul så behövs även en inre drivknut, denna får aldrig så stora vinklar att jobba med så den brukar aldrig bli utsliten.

Hur man byter drivknut på Audi A6 .

Var mycket noga med säkerhet, använd pallbock, dra åt handbroms och ha växel i när du har bilen upphissad, det är inte kul för anhöriga att hitta någon under bilen.

Har du inte verktyg eller är osäker på att göra ett sånt här jobb så gör det inte.

Detta är tänkt som vägledning för den som mekar själv och behöver lite tips.

Min bil är en 1.8T Avant 1998 års modell men det är ganska likt på många andra i VAG familjen.

Börja med att lossa centrumbulten innan bilen hissas upp.

Det är bra om man kan be någon hålla på bromsen för denna bult brukar sitta ganska hårt.

Det går men är mindre bra att ha ettans växel i och handbromsen åtdragen, eftersom det mekaniska då får ta all kraft.

 

Pilen markerar centrumbulten

Lossa hjulbultarna hissa upp och ta bort hjulet.

Ta bort centrumbulten,

Lossa nu inre drivknuten 6 st. torxskruvar kan ev.. vara insexskruvar.

Här är det praktiskt med flera långa förlängare till verktyget, själv har jag hylsor som håller torxbitsen och ½ spärrskaft.

Sitter de hårt är det samma sak här att man kan be någon hålla på bromsen, lägg ur växeln rotera axeln tills du kommer åt nästa skruv o.s.v.

För att fåtillräckligt utrymme för att kunna få ut drivaxeln måste man lossa något i hjulupphängningen, enklast är att lossa övre länkarmarna.

 

Här har jag redan lossat övre länkarmar och dragit ur den långa klämbulten som håller/låser kulbultarna.

lossa övre länkarmar genom att lossa den långa klämbulten bulten enligt bild använd en större mejsel för att ”öppna” klämspåren så att övre länkarmarna går att trycka ut.

Oftast har dessa länkarmar byts några gånger på en sådan här äldre bil, eftersom de är en dålig konstruktion så har alla VAG modeller detta problem med glapp i framvagn orsakat av utslitna kullagringar, i vilket fall den långa bulten kan ha rostat fast så den kan vara riktigt besvärlig att få bort.

Värmer man med gas så kan gummitätningarna på kullagringen skadas.

Bäst är rostlösning och låta stå några timmar samt att knacka.

I mitt fall rök skallen av på bulten, men det gick då att dra ut den ”fel” håll genom att dra åt muttern, lossa och lägga brickor, rörbitar eller något annat emellan och dra åt muttern igen.

Nu kan man rycka till, eller knacka lätt på inre drivknuten så att den lossnar från medbringaren på växellådan.

Den inre drivknuten måste hänga fri så att man kan lossa hela drivaxeln inåt under växellådan.

Efter det knackar man ut drivaxeln med hjälp av något lämpligt verktyg ur hjulnavet.

Nu får man ”tråckla” ut drivaxeln och lägga upp den på en bänk.

Sätt gärna fast den i ett skruvstycke om du har.

Sätt nu i centrumbulten igen, drag åt den så kommer den att fungera som en avdragare.

 

Nu kommer bulten att trycka ut drivaxeln ur den yttre drivknuten. Kapa klammern som håller drivknuts damasken på axeln. Dra loss den gamla knuten.

 

Nu rengör man axeln, tar fram den nya drivknuten(det ”randiga” man ser på knuten är det som ger pulser till ABS systemet).

Montera först damasken på axeln enligt bild.

Montera bricka distans och låsring i nämnd ordning på axeln.

Dessa är mycket viktiga att de hamnar i rätt ordning.

Kan kanske skilja vad som finns med i den nya drivknutsatsen.

Det brukar ingå drivknutsfett, OBS! detta är inget vanligt fett utan avpassat till just detta användningsområde.

Tryck sen in axeln i drivknuten, var mycket noga med att låsringen sitter där den skall, ev.. tryck ihop den så att den kan komma in i den nya drivknuten.

Sedan trycker man på knuten på axeln tills det hyrs ett klick, eller känns då är axeln rätt på plats.

Kan eventuellt behövas lite hjälp av en plast hammare med lätta slag.

Fetta in den nya drivknuten ordentligt, det är nu fettet skall in, sen går det inte.

Vrid på knuten så att fett kommer in överallt.

Viktigt ! Undvik att fett hamnar utanpå den nya drivkuten eftersom det är svårt att fästa den nya gummidamasken på drivknuten om det ligger fett emellan.

Nu är drivaxeln klar att monteras.

 

Har du haft problem med larm från ABS:en så kan det vara att givaren inte ”ser” pulserna (det randiga på drivknuten).

 

Passa på att inspektera ABS givaren för den kommer man inte åt att titta på vid något annat tillfälle. Den syns i vänsterkant på bilden,

(Givaren sitter monterad “bara” genom “passning” i hålet och en speciellfjäder hylsa runt givaren.)

Nu är allt klart att återmonteras i omvänd ordning.

Dra bultarna i den inre drivknuten ”korsvis” d.v.s. dra bultarna mitt emot varandra så att inte en sida blir dragen snett in, precis som man gör när man drar åt hjulbultar.

Lite gänglåsvätska kan vara bra att ha på de inre drivknutsbultarna.

Se till så att det inte kommer smuts emellan inre drivknut och medbringare.

Gör noga rent innan du monterar axeln i splinsen i hjulnavet.

Drag åt alla bultar enlig de föreskrivna momenten, finns oftast att låna böcker på bibliotek typ ”Haynes workshop manual” om du inte har någon egen bok.

Att använda en momentnyckel är viktigt för oftast drar man bultar för hårt Undantaget centrumbulten som sitter mycket hårt.

En bult som dras med ”rätt” moment är som en fjäder, den blir lite ”uppspänd” men återfår sin längd när den lossas, att den är ”uppspänd” gör att den utför sin uppgift att hålla ihop saker så de inte lossnar av sig själv.