Så här gör man för att byta bromsskivor och bromsklossar bak på SAAB 9-5.

 
Är dina bromsskivor rostiga och fula ?
De flesta bilar idag har aluminiumfälgar, då är det väldigt fult om man har rostiga bromsskivor.
Dock är det inte bara en visuell defekt det värsta är att man har sämre bromsar än man borde haft.


Jag beskriver här nedan hur jag gjorde för att byta mina bakre bromsskivor och bromsklossar, samt handbromsbackar på min SAAB 9-5 av 1998:års modell.
(notera dock att jag har bytt bromsok till en nyare årsmodell, det är iallafall samma förfarande för detta jobb)

Som alltid planera bytet så slipper du onödigt krångel, köp hem det material du kommer att behöva i förväg, annars är det risk att du står med en isärskruvad bil, och får inte ihop den för att du behöver delar.
Dessa verktyg använde jag vid detta jobb.

OBS ! Säkerhet framför allt.
Vid byte av bromsklossar och eller bromsskivor byt alltid på båda sidor på samma axel, d.v.s. ska du byta bromsklossar fram, byt på båda sidor samtidigt.
Varför ? jo det kan bli ojämn bromsverkan, vilket kan medföra att din bil vid en hård inbromsning drar åt exempelvis vänster rakt ut mot mötande, det vill du inte.
Använd alltid pallbock för att säkra så att inte bilen trillar ner när du jobbar med den.
I nödfall om du inte har pallbock lägg det hjul du tar bort under bilen, då kan den inte trilla ner helt på marken.

Att arbeta med bilen upphissad på bilens orginaldomkraft, är förenat med livsfara, ofta är orginaldomkraften så vek att den knappt duger att hissa upp bilen med.
Det är en väldigt god investering att köpa minst en pallbock men helst två samt gärna en garage domkraft.
Pallbockar kostar inte mer än 200-300:- för två.
En hyfsad garagedomkraft under en tusenlapp.
Det är väl använda pengar om du tänker meka själv.
Nu till jobbet.
I stort går jobbet ut på att lossa hjul, bromsok, bromsskivor , återmontera.
I detalj läs nedan.
Lossa hjulmuttrarna (17 mm på SAAB 9-5) innan du hissar upp bilen, inte helt men något varv.
Har du en SAAB med plåtfälgar, då sitter säkert (som amen i kyrkan) fälgen fast på navet, då skall du innan du hissar upp bilen, köra fram bromsa hårt och köra bakåt och bromsa hårt några gånger samt svänga ut höger och vänster samtidigt, då lossnar garanterat plåtfälgarna från navet.
Har du aluminium fälgar brukar det inte vara några problem.
Hiss nu upp bilen, låt ettans eller backen (om du vill kunna ta bort nyckeln) växel ligga i, sätt pallbockar på lämpliga ställen och sänk ner bilen på dessa.
OBS !
Sätt INTE pallbockarna rakt under golvplåt, det är inte stabilt nog, sätt dem inte under bränsleslang eller andra slangar eller vajrar, helst under kraftiga bultar eller järn i bakvagnsupphängningen.
Jag visar på bild var jag satte dem.
Ta av hjulen, lägg alla bultar in en gammal glassburk eller liknade.
Ta bort fjäderståltråden, se hur jag gjorde, en mejsel bakom tråden och knackade lite lätt med en hammare.

För att få bort bromsoken.
Lossa skyddsgummilocken på insidan, sätt i en 7 mm insex bits, den övre sitter lite trångt.
Då går det bra med en ringnyckel direkt på bitsen.
OBS !

Glöm inte bort vilket håll som du lossar åt, eftersom det blir spegelvänt med skruvar som sitter mot dig. (99.9 % procent av alla skruvar lossas moturs, när man tittar på skruvskallen).


Bryt med en mejsel så att du trycker in bromskolven, OBS ! mycket viktigt, skada inte gummidamasken när du gör detta, det är lätt hänt, då kommer bromskolven efter några månader att börja rosta och sedan fastnar den och du har inte bromsfunktion på detta hjul.

Dyrt att byta bromsok p.g.a. detta slarv.
Bryt nu lätt på bromsoket så att du får upp det, troligen följer bromsklossarna med, det är bara bra.

Nu sprutar du på rostlösningsolja på den bultarnas insida på den fasta delen av bromsoket, och låter det verka en stund, (kan vara bra att jobba på andra sidan om du har möjlighet till det.
Sedan lossar du dessa bultar (18 mm ringnyckel sitter säkert hårt bra att använda en liten smedslägga för att slå på ringnycklen).

Efter det kan du lossa skruven som håller bromsskivan på plats, ( en torx T30)
Om den sitter hårt kan man använda en slagskruvmejsel, den funkar så att man spänner upp den lite moturs, och sedan slår man på den då driver den skruven moturs samtidigt som slaget gör att den trycks hårt in i skruven och får ett mycket bra grepp.
Här kan nu ett problem uppstå !
Bromsskivan sitter fast, man tycks inte få bort den !
Två saker måste då undersökas, först snurrar skivan, går det då trögt om man försöker snurra den ett varv ?
Gör den det hela varvet eller endast en del av varvet, då ligger handbromsen på.
Då måste man släppa på handbromsbackarna.
Det gör man genom att vrida bromskivan så att det slätborrade hålet hamnar rakt upp kl 12.
Lyser man nu in med en ficklampa så ser man spännanordningen/justeringen för handbromsbackarna.
Se längre ned i denna beskrivning så ser du bild på det.
Den lossas genom att man stoppar in en mejsel genom det slätborrade hålet när det sitter ungefär rakt upp och vickar med mejseln på spännanordningen tills man känner att man lyckas vrida spännanordningen så att bromsskivan snurrar lättare beroende på vilken sida höger eller vänster man jobbar på så kan det hända att man spänner åt istället för att lossa, märks genom att det blir trögare att snurra bromsskivan gör då tvärtom.
Sitter nu bromskivan iallafall fast, då beror det på att navet rostat fast i centrum.
Man får då med milt våld knacka på bromsskivan, skall den bytas ut gör det ingen om den blir lite "misshandlad" skall den återanvändas får man vara lite försiktigare.
Genom att man knackar med en hammare kommer vibrationerna att få den att lossna, förr eller senare.
Ha tålamod.
Givetvis har man tillgång till gassvets eller induktionsvärmare kan man värma bromsskivan så släpper den navet snabbare.

Nu kan du plocka bort bromsskivan.
Passa på att byta handbromsbackar när du har bromsskivan borta.
Byter man bromsskivor så är det en god investering att byta handbromsbackar samtidigt, eftersom de gamla är inslitna efter den gamla bromsskivan,
På SAAB 9-5 är handbromsen inbyggd i bromsskivan som en liten trumbroms.
Det är ganska enkelt att ta bort de gamla bromsbackarna.
Lossa handbromsbackar.
Ta loss låsbrickorna genom att med en tång greppa utanpå brickan och trycka innåt samtidigt som du vrider på den, då lossnar bricka och fjäder, se upp så du inte får den i ögonen, samt se efter var den landar om den flyger iväg.

Därefter lossa fjäder övre och undre.
Glöm inte att se hur handbroms justeringen sitter, så att du kan återmontera likadant.
Rengör
Har man tillgång till tryckluft, blås rent så att allt gammalt bromsdamm försvinner.
Utan tryckluft borsta med stålborste så all lös smuts försvinner.
Passa på att rengöra navets utsida nu, den ytan skall vara så ren som möjligt annars kommer inte bromsskivan att ligga an på navet riktigt.
Nu börjar återmonteringen.
Montera de nya handbromsbackarna, börja med att sätta på en back trä igenom ”pinnen” trä på fjäder och låsbricka.
Nu börjar det svåra, SAAB:s tekniker är duktiga, men här har tydligen en praktikant konstruerat denna lösning när övriga gänget var ute på lunch.
Normalt sett med denna konstruktion så kommer man åt att hålla emot pinnen på baksidan, men här var det väldigt svårt.
Min metod till slut efter många försök blev, en tång för att hålla sprinten (den vill bara åka in annars) och en tång för att greppa låsbrickan och sedan trycka ihop fjädern med hjälp av låsbrickan samtidigt som man vrider låsbrickan så att pinnen låser fast brickan.
Jag tvingades till slut att ta hjälp av en gubbe till.

Man kan även lossa hela hjulnavet,(4 15 mm muttrar på baksidan, kräver lång hylsa för att kunna lossa) men i detta fall tyckte jag att det var extra arbete, det blir dock mycket enklare att montera av o på bromsbackarna om man väljer den varianten.
När detta var gjort var resten lätt, sätt tillbaks övre och undre fjäder.
Pilla tillbaks handbromsjusteringen, de sitter spegelvända på höger o vänster sida.
Passa på att smörja upp/motionera leden där handbromsvajern sitter ansluten

Lägg märke till hur övre fjädern låser justeringen samt hur man spänner och släpper justeringen innan bromsskivan monteras.

Tvätta av bromsskiva och nav med något fettlösande, själv använde jag färgförtunning (thinner).

Släpp tillbaks justeringen så att bromskivan går att trä över backarna.
Skruva fast bromsskivan med låsskruven. Torx T30
Montera den fasta delen av bromsoket, häll lite gänglåsning på dessa skruvar ringnyckel 18 mm så att de säkert inte lossnar, det är gjort så original från fabrik, drag åt ordentligt.

Backa bromskolven så mycket det går använd gärna en tång, men var MYCKET noga med att inte skada gummitätningen som sitter runt kolven.

Stoppa i en av de nya bromsbackarna i den fasta delen av oket, sätt i den andra bromsbacken, den med fjäderfästena på i den ihåliga bromskolven.
Trä nu den rörliga delen av bromsoket över den fasta så att allt kommer tillbaks i sitt ursprungliga läge.
 
Skruva in glidskruvarna med 7 mm insex, drag åt på med gummi locket över dessa skruvar.
Montera tillbaks fjädrarna som fixerar bromsoket, det går att trycka dit dem för hand, men är det trögt så knacka försiktigt med hammare, OBS ! mycket försiktigt,annars kan man kröka dem och sedan går de inte att använda.
Nu kan man justera handbromsbackarna.
Snurra upp bromsskivan tills justerhålet rakt upp (kl 12) stick i en mejsel i justerhålet, det hålet är slätborrat .
Spänn åt och snurra bromsskivan om vartannat tills du känner att det börjar gå trögt.
Gör likadant på andra sidan, OBS ! handbromsen skall inte ligga på då går det bara åt mer bensin, och det sliter ut handbromsen i förtid.
Gå nu in i bilen, öppna mittfacket (mittarmstödet) fram, lyft upp gummimattan som ligger i botten.

Nu kan du se justerskruven för handbromsvajern.
Här måste man ha en lång 10 mm hylsa, den går så lätt att spänna så man kan snurra direkt på hylsan med handen.
Drag upp handbromsen till första hacket, spänn vid behov med spännmuttern , och snurra på bromsskivorna eller hjulen om du har hängt på dem, känn efter när bromsarna precis börjar tröga.
Släpp handbromsen och känn att hjulen snurrar lätt.
Dags för prov av handbromsen.
På med hjulen (om de inte redan sitter på), spänn hjulbultarna hissa ner bilen drag åt hjulbultarna (kryssvis).
Kör till en plats med grusunderlag.
Drag åt handbromsen hårt kör framåt nu skall båda bakhjulen släpa i gruset då tar handbromsen bra.

Man kan även köra sakta framåt och stegvis dra åt handbromsen för att se om ett hjul bromsar före det andra.
Nu skulle jobbet kunna varit klart, men…
Jag tycker att man kör några dagar eller en vecka, använda handbromsen mycket.
Sen gör man om justeringen av handbromsen, SEN är man klar.

Byta växelspaksdamask SAAB 9-5

 

Så här kan man göra om man vill byta växelspaks damask på sin SAAB 9-5.

Kräng av nedre delen på damasken.

Lyft upp damasken så du ser att den undre delen på växelspaken hänger fri.

Ta ett ordentligt tag i växelspaksknoppen, vik den åt sidan samtidigt som du drar uppåt.

Vicka lite runt om så kommer den att släppa samtidigt som du drar uppåt.

Som det framgår av bilderna så är det 3 st. låsklackar som griper in i varandra,

när man viker knoppen hårt åt ena hållet så släpper låsklackarna en efter en om man drar uppåt samtidigt som man ”rullar” viker den runt om.

När man sätter tillbaks den ”nya” knoppen (eller gamla) så se till att bilen ligger i friläge, d.v.s. att växelspaken står i mitten, annars kan backspärren ”spöka” till det.

Se sen till att växelspaks knoppen sitter rakt annars får man ta bort den igen.

Det är ”splines” (räfflor) på växelspaken, vilket gör att man inte kan vrida knoppen när den väl är på plats.

Som synes på bilden så består ”knoppen” av två delar, en inre i vit plast, en yttre gummi/plast/läder.

De är limmade i varandra men det kan släppa, och isåfall kan knoppen snurra runt så att växelsymbolerna hamnar upp o ner, den går naturligtvis att limma om.

Drivknutsproblem på Audi A6

Denna sida handlar om att byta drivknutar, mitt exempel är en Audi A6 men principen funkar på många olika fabrikat.

Om man har problem med att det ”knakar” när man svänger med en framhjuldriven, eller fyrhjulsdriven bil, är det troligen fel på yttre drivknut.

Hur vet man detta då ?

Leta upp en stor plan att köra runt på, lägg över ratten fullt lägg i ettan och gasa på.

Sväng höger och sväng vänster med fullt rattutslag och gasa på samtidigt.

Har man dåliga drivknutar så hörs detta direkt eftersom dessa lägen frestar yttre drivknutarna maximalt, det hörs som ett ”knakande” ljud.

Hur vet man vilken sida som är dålig ?

En gammal ”regel” jag hört är att svänger man höger när det knakar så är det vänster knut som är dålig.

Dock tycker jag att man får lyssna från vilket håll ljudet kommer.

Sist kan man krypa under och titta om gummidamasken runt drivknuten ser dålig ut sprucken trasig så att fett kastats ut samt känna på axeln vrida och känna om axeln glappar mer på ena eller andra sidan.

Lättast är dock att lyssna efter vilken sida som knackljudet kommer ifrån.

Skall man köpa en fram eller fyrhjulsdriven bil så skall man ”testa” på detta sätt för att höra om drivknutarna är dåliga.

Detta problem uppstår med tiden eftersom det är naturligt slitage.

Är det en ganska ny bil och få mil så har ägaren gasat hårt med fulla rattuppslag.

Är drivknutarna aldrig bytta och bilen har gått många mil så har ägaren kört mjukt.

Stadstrafik sliter mer än landsväg eftersom man svänger mer i en stad, ofta med axeleration

På framhjuls eller fyrhjuldriven bil måste kraften från motorn överföras till hjulen vial axlar till svängande hjul därför behövs böjbara axlar, detta uppnår man genom att ha en så kallad drivknut på axeln, eftersom en bil dessutom behöver vara avfjädrad mellan kaross och hjul så behövs även en inre drivknut, denna får aldrig så stora vinklar att jobba med så den brukar aldrig bli utsliten.

Hur man byter drivknut på Audi A6 .

Var mycket noga med säkerhet, använd pallbock, dra åt handbroms och ha växel i när du har bilen upphissad, det är inte kul för anhöriga att hitta någon under bilen.

Har du inte verktyg eller är osäker på att göra ett sånt här jobb så gör det inte.

Detta är tänkt som vägledning för den som mekar själv och behöver lite tips.

Min bil är en 1.8T Avant 1998 års modell men det är ganska likt på många andra i VAG familjen.

Börja med att lossa centrumbulten innan bilen hissas upp.

Det är bra om man kan be någon hålla på bromsen för denna bult brukar sitta ganska hårt.

Det går men är mindre bra att ha ettans växel i och handbromsen åtdragen, eftersom det mekaniska då får ta all kraft.

 

Pilen markerar centrumbulten

Lossa hjulbultarna hissa upp och ta bort hjulet.

Ta bort centrumbulten,

Lossa nu inre drivknuten 6 st. torxskruvar kan ev.. vara insexskruvar.

Här är det praktiskt med flera långa förlängare till verktyget, själv har jag hylsor som håller torxbitsen och ½ spärrskaft.

Sitter de hårt är det samma sak här att man kan be någon hålla på bromsen, lägg ur växeln rotera axeln tills du kommer åt nästa skruv o.s.v.

För att fåtillräckligt utrymme för att kunna få ut drivaxeln måste man lossa något i hjulupphängningen, enklast är att lossa övre länkarmarna.

 

Här har jag redan lossat övre länkarmar och dragit ur den långa klämbulten som håller/låser kulbultarna.

lossa övre länkarmar genom att lossa den långa klämbulten bulten enligt bild använd en större mejsel för att ”öppna” klämspåren så att övre länkarmarna går att trycka ut.

Oftast har dessa länkarmar byts några gånger på en sådan här äldre bil, eftersom de är en dålig konstruktion så har alla VAG modeller detta problem med glapp i framvagn orsakat av utslitna kullagringar, i vilket fall den långa bulten kan ha rostat fast så den kan vara riktigt besvärlig att få bort.

Värmer man med gas så kan gummitätningarna på kullagringen skadas.

Bäst är rostlösning och låta stå några timmar samt att knacka.

I mitt fall rök skallen av på bulten, men det gick då att dra ut den ”fel” håll genom att dra åt muttern, lossa och lägga brickor, rörbitar eller något annat emellan och dra åt muttern igen.

Nu kan man rycka till, eller knacka lätt på inre drivknuten så att den lossnar från medbringaren på växellådan.

Den inre drivknuten måste hänga fri så att man kan lossa hela drivaxeln inåt under växellådan.

Efter det knackar man ut drivaxeln med hjälp av något lämpligt verktyg ur hjulnavet.

Nu får man ”tråckla” ut drivaxeln och lägga upp den på en bänk.

Sätt gärna fast den i ett skruvstycke om du har.

Sätt nu i centrumbulten igen, drag åt den så kommer den att fungera som en avdragare.

 

Nu kommer bulten att trycka ut drivaxeln ur den yttre drivknuten. Kapa klammern som håller drivknuts damasken på axeln. Dra loss den gamla knuten.

 

Nu rengör man axeln, tar fram den nya drivknuten(det ”randiga” man ser på knuten är det som ger pulser till ABS systemet).

Montera först damasken på axeln enligt bild.

Montera bricka distans och låsring i nämnd ordning på axeln.

Dessa är mycket viktiga att de hamnar i rätt ordning.

Kan kanske skilja vad som finns med i den nya drivknutsatsen.

Det brukar ingå drivknutsfett, OBS! detta är inget vanligt fett utan avpassat till just detta användningsområde.

Tryck sen in axeln i drivknuten, var mycket noga med att låsringen sitter där den skall, ev.. tryck ihop den så att den kan komma in i den nya drivknuten.

Sedan trycker man på knuten på axeln tills det hyrs ett klick, eller känns då är axeln rätt på plats.

Kan eventuellt behövas lite hjälp av en plast hammare med lätta slag.

Fetta in den nya drivknuten ordentligt, det är nu fettet skall in, sen går det inte.

Vrid på knuten så att fett kommer in överallt.

Viktigt ! Undvik att fett hamnar utanpå den nya drivkuten eftersom det är svårt att fästa den nya gummidamasken på drivknuten om det ligger fett emellan.

Nu är drivaxeln klar att monteras.

 

Har du haft problem med larm från ABS:en så kan det vara att givaren inte ”ser” pulserna (det randiga på drivknuten).

 

Passa på att inspektera ABS givaren för den kommer man inte åt att titta på vid något annat tillfälle. Den syns i vänsterkant på bilden,

(Givaren sitter monterad “bara” genom “passning” i hålet och en speciellfjäder hylsa runt givaren.)

Nu är allt klart att återmonteras i omvänd ordning.

Dra bultarna i den inre drivknuten ”korsvis” d.v.s. dra bultarna mitt emot varandra så att inte en sida blir dragen snett in, precis som man gör när man drar åt hjulbultar.

Lite gänglåsvätska kan vara bra att ha på de inre drivknutsbultarna.

Se till så att det inte kommer smuts emellan inre drivknut och medbringare.

Gör noga rent innan du monterar axeln i splinsen i hjulnavet.

Drag åt alla bultar enlig de föreskrivna momenten, finns oftast att låna böcker på bibliotek typ ”Haynes workshop manual” om du inte har någon egen bok.

Att använda en momentnyckel är viktigt för oftast drar man bultar för hårt Undantaget centrumbulten som sitter mycket hårt.

En bult som dras med ”rätt” moment är som en fjäder, den blir lite ”uppspänd” men återfår sin längd när den lossas, att den är ”uppspänd” gör att den utför sin uppgift att hålla ihop saker så de inte lossnar av sig själv.

Läckande oljekyl SAAB 9-5

Min bil läckte olja, och jag lokaliserade felet till ett rostigt oljerör som sitter precis bakom frontens underkant (höger fram) på min 9-5:a.

 

Denna bild visar anslutning av rör i oljekyl.

 

Slangen byttes och nya o-ringar sattes på inget märkvärdigt jobb.

 

Denna bild visar andra änden på slang/röret, med ny o-ring monterad

Det kommer att läcka ut olja när man lossar slangen, var beredd med ett uppsamlingskärl.

Bilden visar “baksidan” på oljefiltrets infästning, min slang gick mellan oljekyl och oljefilter/pump.

För att komma åt måste man lossa den främre plastkåpan framför, under motorn, 4 torxskruvar i framkant och 4 små bult i bakkant på kåpan.

 

Plastkåpan borttagen.

Nu kommer man åt slangen, den är lätt att lossa eftersom det sitter en mutter som håller 2 slangar tryck och returslang till oljekylen, muttern sitter mitt emellan slangarna, det kan sitta något slangfäste mitt på slangensitter men det märker man och vad som måste lossas.

(Se till att återmontera som slangarna satt, annars får du inte ihop det.)

Sedan lirkar man bara försiktigt ut slangen, rengör där den har suttit skrapar bort oxid om det finns.

I mitt fall var det oxid, och 2 år efter slangbytet kom en ny läcka denna gång var porerna i oxiden så stora att olja trycktes ut igen.

Nu lyckades jag göra en Mac Gywer lagning, jag tog bort o-ringen och satte i ett förskruvningsgummi (elektriker använder sådana för att hålla elkablar på plats) detta lyckades täta läckan, återstår att se om gummit tål olja.

I denna bild ser man en eldosa, och bredvid synd en gul o-ring, denna höll inte tätt, då tog jag ett förskruvningsgummi, det svarta i bilden, det passade perfekt på oljeröret och tätar längs hela sin längd.

Denna gång man behövde jag inte ens hissa upp bilen, jag kom åt iallafall.

Glöm inte fylla på olja.

Lossa dörrpanel på Audi A6 1996

Instruktion för att lossa dörrklädsel AUDI A6 1996 års modell

Denna instruktion kan troligen användas vid andra årsmodeller och ”syskon” till A6:an.

Börja med att lossa synliga skruvar en i framkant o en i bakkant
Lossa sedan kåpa i insidans dörr handtag där under finns två större skruv
När handtaget är borta så kan man ta bort öppnings (kromat)handtaget
Där under finns en skruv
Elhissarna måste lossas det gör man genom att lyfta knapp panelen i bakkant
Sedan lyfter man hela dörrsidan rakt upp (det är detta som skiljer den från en del andra)
Därefter lossar man på el spegelns kontakt

Som med allt annat är det omvänd ordning som gäller.Vid återmontering finns ett tips !
Tag en ståltråd och gör en liten krok dra sedan med hjälp av den låsknappen bakåt (kan vara lite trixigt att få den att ”träffa” hålet annars)
Innan panelen skall på plats